Zakładanie akwarium morskiego krok po kroku

0 Comments

Warto sobie znaleźć jakąś pasję, ponieważ pozwala to nabrać dystansu do codziennego życia oraz oderwać się od prozy życia. Możliwości jest tutaj wiele, lecz w niniejszym tekście skupimy się na zakładaniu akwarium morskiego krok po kroku. Tego rodzaju przedsięwzięcie wydaje się dla niejednej osoby trudną do ogarnięcia pasją, ale wcale tak być nie musi. Można się bowiem nauczyć w krótkim czasie wszystkich podstawowych zagadnień związanych z kompletowaniem sprzętu bądź też samą opieką nad rybami morskimi i koralowcami. Niewątpliwie będzie to fantastyczny początek większej przygody oraz niepowtarzalna okazja do tego, aby nauczyć się wszystkiego co związane z akwarystyką morską od podstaw.

Krok po kroku dowiesz się, jak zacząć zakładać swoje akwarium morskie. Będzie to przykład na akwarium 125cm x 55 x 55cm z wklejonymi wzmocnieniami dookoła u samej góry, prócz przestrzeni nad kominem przelewowym, które zostało postawione na aluminiowym stelażu i opartym o filtrację sump.

Zacznij od podstaw czyli wybierz miejsce w swoim domu, w którym chciałbyś postawić akwarium i zmierz na jaką wielkość możesz sobie pozwolić (z doświadczenia wiem, że im większe tym lepsze, po prostu łatwiej zapanować nad tym, co dzieje się w środku). Wybierz też takie miejsce, które nie jest nasłonecznione bo możesz borykać się z problemami tj. częstsze glony i wyższa temperatura. Jest też jedna uwaga, co do długości akwarium i jego estetyki, o której mnóstwo osób zapomina często. Pamiętaj! Jeżeli chcesz oświetlać swoje akwarium świetlówkami T5 to one mają swoje konkretne długości np. lampa 54W będzie mieć +/- 120cm więc jeżeli zrobisz akwarium o długości 110cm bo takie będzie Ci pasować to później lampa T5 będzie dłuższa od Twojego akwarium i będzie to wyglądać źle albo założysz krótszą 39W i nie będziesz już dobrze doświetlać całego akwarium! Dlatego warto sprawdzić jaką długość będzie mieć Twoja lampa przed zamówieniem akwarium.

Mając już wybrane miejsce na akwarium trzeba je postawić na czymś i tym czymś może być aluminiowy stelaż, który posłuży Ci baaardzo długo (później można go obudować ładnie). Jest to sprawdzone rozwiązanie i bardzo wiele firm specjalizujących się w zakładaniu akwariów morskich preferuje. Również bardzo dobrze zabezpieczona szafka z drewna sprawdzi się. Musimy o nią zadbać bo zawsze jakieś krople wody mogą na niej wylądować i nie chcemy żeby zaczęła nam puchnąć od wody i rozwarstwiać się, a tym bardziej musimy zabezpieczyć ją przed parującą wodą wewnątrz niej ponieważ tam będzie schowana cała nasza filtracja. Wchodzi również opcja wykonania szafki z sztucznego materiału np. spienione PCV, które bardzo często można zobaczyć w tych droższych i bardziej profesjonalnych gotowych zestawach do akwarystyki morskiej. Miałem styczność z takimi zestawami i dalej mam więc mogę śmiało powiedzieć, że takie szafki niejedno przeszły i nie widać na nich nic innego, jak kilka rys.

Nie ważne, którą opcję wybierzesz i tak w każdej z nich musisz zachować cyrkulację powietrza. Nie może być szczelnie zamknięta Twoja filtracja w szafce. Warto jest zrobić kilka otworów i je zamaskować. Możesz użyć również wentylatorów do wtłaczania świeżego powietrza i do jego wyciągania na zewnątrz.

Mamy już akwarium i stelaż, pora na kolejny krok

Chcielibyśmy już postawić nasze akwarium na stelażu, ale musimy zrobić jeszcze jedną rzecz. Między akwarium a stelaż potrzebujemy dać jakąś twardą płytę, którą dokręcimy do stelaża od góry i na nią możemy dać np. matę, na której położymy akwarium. Polecam płyty wodoodporne oczywiście żeby nie napuchły nam od wody. Co trzeba zrobić po przykręceniu górnej płyty do stelaża? Nasze akwarium będzie mieć komin przelewowy, a co za tym idzie musimy przepuścić naszą hydraulikę do wewnątrz naszej „szafki”. W kominie będziemy mieć zazwyczaj trzy otwory: 1x główny spływ wody, 1x rewizja, 1x powrót wody do akwarium. Trzeba w tej płycie wyciąć otwór i nie mogą to być otwory 1:1 wielkości otworów w kominie ponieważ w te otwory w szkle będziemy montować śrubunki, które mają większą średnicę niż sam otwór dlatego warto jest wyciąć w płycie całą powierzchnie podstawy jaką mamy w kominie np. 14x26cm. Ułatwi nam to zdecydowanie dokręcanie śrubunków!

Pamiętaj! Stelaż jest wykonywany zazwyczaj z profilu 4x4cm więc przy składaniu zamówienia na akwarium uwzględnij to przy położeniu otworów w kominie przelewowym. Otwory wywiercone w złym miejscu mogą być bezpośrednio nad profilem!

Zakładając, że mamy wszystko dobrze zaprojektowane, wycięty otwór w płycie, położoną matę i na to akwarium. Przejdźmy do dolnej części stelaża. Musimy zrobić podobnie, jak na górze czyli dopasować płytę wodoodporną i dociąć ją do profili, które mamy na dole żebyśmy mieli na czym położyć naszego sumpa. Wycięcie w płycie miejsc na profile stelaża nie powinno stanowić już żadnego problemu.

Co to filtracja sump? Zaprojektujmy sumpa do akwarium morskiego…

Sump w akwarium morskim to wydajna filtracja, która oferuje nam bardzo dużo dodatkowego miejsca dla naszego obiegu wody. Pozwala nam w porównaniu do filtrów kubełkowych na znacznie więcej manewrów bez straty na wydajności i dużo lepszą filtrację. Sump to nic innego, jak akwarium, w które zostają wklejone dodatkowe przegrody na odpowiednich wysokościach mające za zadanie w sposób kontrolowany prowadzić wodę przez różne wkłady filtracyjne aby, jak najlepiej oczyścić wodę mechanicznie oraz biologicznie.

Jakiej wielkości sumpa zrobić do mojego akwarium?

Nasz stelaż ma wymiary 125x55x110cm, ale biorąc pod uwagę wymiary profili 4x4cm musimy odjąć po 8cm z szerokości i wysokości, co nam da wymiary 125x47x102cm. Uwaga: Może być tak, że stelaż będzie mieć wspawany dodatkowy profil z boku wtedy również musimy go uwzględnić.

Powierzchnia podstawy jaką dysponujemy to 125x47cm i chcemy ją oczywiście, jak najlepiej zagospodarować. Zaprojektujmy tego sumpa wraz z pojemnikiem na wodę RO aby automatyczna dolewka miała z czego uzupełniać odparowaną wodę.

Sump będzie o wymiarach 90/40/35cm, wkleimy do niego przegrody o wysokości 18cm tak aby utrzymywały stały poziom wody w głównej komorze, w której będzie ustawiony odpieniacz białek. Większość odpieniaczy białek działa w zanurzeniu od 18 do 21cm.

Dwie kolejne przegrody, które są wklejone wyżej będą kierować wodę przez watę i gąbki filtracyjne aby, jak najlepiej wyczyścić ją w sposób mechaniczny. Pomiędzy przegrodami wklejonymi od dołu i tych wyżej zostawimy 9cm przestrzeni na w/w gąbkę oraz watę.

Ostatnia komora to komora, w której umieścimy pompę obiegową i przy projektowaniu tej komory zróbmy taką szerokość aby nasza pompa tam się zmieściła bez żadnych problemów.

Idąc od prawej do lewej: Pojemnik na wodę RO, komora spływu (pierwsza), gąbka, komora odpieniacza, gąbka, komora pompy.

W przypadku zatrzymania obiegu wody i spłynięcia całego nadmiaru z hydrauliki i głównego akwarium nasz sump będąc ciągle wypełniony wodą do wysokości ok. 20cm jest w stanie pomieścić jeszcze ok. 63l wody więc zostaje nam spory zapas i nic nie powinno nam przelać się na naszą podłogę.

Wygląda na to, że mamy już zaprojektowanego sumpa do naszego akwarium, w którym zmieścimy spokojnie naszą pompę obiegową, odpieniacz białek, 2x filtr fluidyzacyjny, podłoże biologiczne.

Co dalej? Pora na hydraulikę.

Zakładanie akwarium morskiego na hydraulice basenowej

Zakładanie akwarium morskiego wiąże się z tym, że wodę trzeba zasolić i jak wiadomo sól potrafi uszkadzać pewne materiały jeżeli nie od razu to po pewnym czasie. Nie będę się skupiał na białej hydraulice ponieważ nie zakładamy akwarium słodkowodnego tylko morskie dlatego wybieramy hydraulikę basenową, która cechują się dużo wyższą odpornością na różne uszkodzenia.

Jak połączyć główne akwarium z naszym sumpem

Zacznijmy komina przelewowego. Mamy wywiercone w nim trzy otwory:

  1. Powrót wody do góry: fi 25′
  2. Spływ wody do filtracji: fi 25′
  3. Rewizja: fi 32′

Zakładając, że mamy nasze główne akwarium ułożone tak, że patrząc się na nie od przodu nasz komin przelewowy jest po lewej stronie z tyłu. Bezpośrednio nad naszą pompą obiegową.

Żeby zmontować naszą całą hydraulikę do akwarium będziemy jej trochę potrzebować. Zróbmy więc całą listę potrzebnych nam elementów. Potrzebujemy:

  1. Przelot/śrubunek 2x 25mm
  2. Przelot/śrubunek 1x 32mm
  3. Zawór kulowy 2x 25mm
  4. Sito spływu 2x 25mm
  5. Sito spływu 1x 32mm
  6. Mufa 1x 25mm
  7. Mufa 1x 32mm
  8. Kolanko 90° 5x 25mm
  9. Kolanko 90° 2x 32mm
  10. Trójnik 1x 25/25mm
  11. Rura 5mb 25mm
  12. Rura 2mb 32mm
  13. Uchwyt na rurę 2x 25mm
  14. Uchwyt na rurę 2x 32mm
  15. Grzebień przelewowy np. Twistman 52cm
  16. Zestaw Loc-line 2x 25mm
  17. Wąż silikonowy o długości 5-10cm 25mm
  18. Klej np. Effast Tite 125ml
  19. Silikon akwarystyczny mała tubka

Zacznijmy to składać…

Krok 1: Komin przelewowy

Dotnij na odpowiednie długości grzebień przelewowy. W naszym przypadku potrzebujemy mieć dwa odcinki: 14cm i 26cm. Grzebień przelewowy składa się z dwóch części. Przyklejamy prowadnice grzebienia na równo z górną krawędzią komina naszym silikonem akwarystycznym. Najlepiej mieć jakiś klips, który będzie nam to trzymał aż do wyschnięcia.

Następnie skręcamy nasze przeloty 32′, 25′, 25′. Uwaga! Skręcamy je w taki sposób aby gwint był od strony sumpa czyli gwintem w dół. Nigdy gwintem w stronę góry. Może to spowodować, że woda będzie się przedostawać na zewnątrz hydrauliki.

Dla lepszego wyobrażenia podajmy jeszcze wysokość naszego komina, będzie to 50cm. Mając skręcone przeloty możemy już wkleić kolejne części hydrauliki. Zacznijmy więc od przelotu na spływ ponieważ będzie najniższy. Przygotujmy sobie 15cm rury fi 25′, klej oraz mufę 25mm. Nanosimy cienką warstwę kleju na wewnętrzną część przelotu, do którego będzie wchodzić nasza rura oraz nanosimy cienką warstwę na naszą rurę. Wsadzając rurę w przelot warto zrobić nią obrót w lewo lub prawo dla lepszego rozprowadzenia się kleju. Wybierzmy jeden kierunek obrotu tylko. Zróbmy tak przy każdym łączeniu naszej hydrauliki. Do rury, którą wkleiliśmy, wklejmy teraz mufę 25mm i do niej bez kleju wsadźmy nasze sito spływu 25mm.

Przechodząc do kolejnego przelotu fi 32′, który nazywamy rewizją robimy prawie to samo, co przy głównym spływie 25′ z tą różnicą, że naszą rurę docinamy na 40cm długości. Jeżeli po montażu sita spływu będzie ono wystawać ponad akwarium to możemy je dociąć po prostu np. 1cm poniżej krawędzi naszego akwarium.

Został nam jeszcze jeden przelot, który będzie wprowadzał wodę do naszego akwarium. W naszym projekcie mamy wzmocnienia dookoła akwarium w jego górnej części oprócz części nad kominem przelewowym. Docinamy rurę na taką długość (ok. ~60cm) aby po wklejeniu jej do przelotu i montażu kolanka 90° będziemy w stanie wyprowadzić naszą kolejną rurę 25mm prosto z naszego kolanka po naszym wzmocnieniu. Znów docinamy długi odcinek ok. ~120cm rury 25mm tak aby na jej końcu zamontować kolejne kolanko 90° aby kierowało resztę hydrauliki w stronę przedniej szyby. W to kolanko będziemy potrzebować wkleić bardzo krótki odcinek ok. ~5cm rury 25mm i od razu wklejamy nasz trójnik 25/25mm z czego oczywiście odejście kierujemy w stronę akwarium, a nie do góry czy na zewnątrz. Do trójnika docinamy rurę i prowadzimy ją do kolejnego wzmocnienia i montujemy kolanko 90° również w stronę akwarium.

Zostały nam dwa otwory w trójniku i kolanku. Teraz będziemy do nich montować nasze zestawy loc-line, które powinny składać się z:

  • mufa loc-line,
  • złączka gwintowana,
  • przewód giętki,
  • dyfuzor.

I tak o to mamy zmontowaną hydraulikę w górnej części naszego akwarium. Z dolną częścią pójdzie również szybko.

Krok 2: Hydraulika pod akwarium

Zacznijmy od przelotu, który doprowadza wodę do akwarium. Nie ma tu większych problemów ponieważ nasza pompa obiegowa jest bezpośrednio pod kominem. Wklejamy w wylot pompy 5cm rury 25mm, następnie do przelotu wklejamy krótką rurę, montujemy nasz zawór 25mm i na odpowiednio docięta długość wklejamy kolejną rurę w zawór tak aby zostawić około 5cm przerwy między rurą, którą wkleiliśmy do pompy i zakładamy nasz wąż silikonowy na te dwie rury. Możemy użyć plastikowych opasek zaciskowych żeby uniknąć sytuacji tj. pompa wypcha nam wąż i wyleje wodę poza sumpa.

Obieg wody prawie zamknięty. Zostało nam jeszcze posklejać spływy, ale najpierw zamontujmy nasze uchwyty do górnej płyty w prostej linii. Będziemy te rury prowadzić do komory spływu więc warto je chwycić żeby nie wisiały zawieszone tylko na kleju. Po drugie łatwiej będzie nam dopasować pierwszą długość rury. Później kolanko 90°, znów prosta rura, na której wklejamy zawór 25mm, kolanko 90° w dół i docinamy rurę tak żeby kończyła się np. 5cm od dna sumpa.

Voilà gotowe. Mamy naszą hydraulikę zrobioną.

Założyliśmy już prawie nasze akwarium morskie

Prawie bo zostało nam jeszcze kilka istotnych spraw do załatwienia. Myślę o naszej filtracji sump. Musimy ją wypełnić sprzętem i nie tylko. Zróbmy zakupy. Wybierzmy najpierw naszą pompę obiegową mając na uwadze, że:

  1. w pełnym obiegu będziemy mieć około 400 litrów wody
  2. pompa musi wypchnąć wodę na wysokość 165cm i dalej popchnąć ją do wylotów loc-line
  3. musimy mieć możliwość wklejenia do niej rury fi 25′ lub będziemy bawić się w redukcje

Jest sporo modeli pomp, które spełnią w/w oczekiwania. Na pewno nie będę polecał żadnych tanich pomp, które nijak się mają do deklarowanych przez producentów wartości ich wydajności. Cena gra dużą rolę i otrzymujemy produkt adekwatny do wydanych pieniędzy. Kupmy pompę, która posłuży nam dłużej niż okres gwarancji. Oszczędzając na pompie 200-400zł możemy stracić całe życie w naszym akwarium, które jest warte 10x, 20x lub nawet i więcej razy.

Warto żeby nasza pompa miała:

  • wydajność ok. 4000l/h
  • podnoszenie wody na 2m +
  • magnes neodymowy
  • wewnętrzny stabilizator napięcia
  • cicha praca
  • wylot fi 25′
  • kontroler

Pora na odpieniacz białek do akwarium morskiego czyli serce naszego akwarium morskiego.

Mając styczność na co dzień z klientami, którzy mają swoje nowo założone akwaria morskie wiem, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i jeżeli ktoś mówi mi, że chce mieć maksymalnie 5-6 rybek to wiem, że na 99% nie skończy się na tym. Znajome trochę, prawda?

Dążę do tego, że jeżeli dobieramy odpieniacz do akwarium 400l i ten odpieniacz białek nada się do tych 400l to praktycznie nikt nie wie, że on obsłuży to akwarium, ale pod warunkiem, że będzie w nim bardzo mało życia. Ludzie lubią po prostu przerybiać swoje akwaria do granic możliwości dlatego na prawdę warto jest uruchomić w takim akwarium 400l odpieniacz z przeznaczeniem do 1200l bo on to po prostu ogarnie bez większego problemu. Nie ma też obaw, że taki odpieniacz wyjałowi nam wodę w akwarium.

Filtracja biologiczna

W naszym sumpie musimy znaleźć miejsce na filtrację biologiczną. Na rynku istnieje wiele różnych wkładów zaczynając od takich, które mają załagodzić okres dojrzewania. Owszem działają jeżeli dodamy wskazaną przez producenta ilość lub nawet i więcej. Takie wkłady spełniają swoją funkcję i działają świetnie tj. siporax czy bio-sphere. Mimo wszystko najlepszym rozwiązaniem będzie żywa skała, którą zresztą śmiało możemy wymieszać z w/w wkładami.

Proponuję do naszego akwarium 400l to:

  • 2l siporaxu
  • 4kg żywej skały

Filtr fluidyzacyjny/przepływowy

Filtr fluidyzacyjny to nic innego, jak duża tuba do której podpinamy małą pompkę, która pompuje przez filtr wodę. Takie filtry zazwyczaj zasypujemy wkładami, które wyciągają z wody PO4 czyli fosforany lub węglem. Najlepiej, jak mamy dwa takie filtry i zasypujemy je dwoma różnymi wkładami. Dlaczego dwa? Ponieważ wkłady na PO4 są bardzo drobne i sypkie. Również dlatego, że takie wkłady rzadziej wymieniamy niż np. węgiel. Warto te wkłady mieć w osobnych filtrach bo nie jesteśmy w stanie za bardzo oddzielić węgla od np. RowaPhos.

Gąbki filtracyjne i wata filtracyjna

Zostały nam jeszcze dwie przegrody, które będą przede wszystkim odpowiadać za naszą filtrację mechaniczną. Dzięki nim będziemy wyłapywać dużo zanieczyszczeń z wody, które nie dotrą z powrotem do naszego głównego akwarium.

Jeżeli chodzi o gęstość gąbek to do pierwszej komory polecam taką o wartości 30PPI a do ostatniej 15PPI. Docinamy taką gąbkę oczywiście na całą powierzchnię naszej przegrody, a jeżeli chodzi o jej wysokość to polecam około 16cm. Nasza przegroda ma wysokość 18cm więc zostanie nam jeszcze 2cm na położenie cienkiej warstwy waty filtracyjnej na górze gąbki. Taką watę filtracyjną warto zawsze wypłukać w wodzie RO przed jej włożeniem do sumpa.

Grzałka do akwarium

Woda przejmuje temperaturę z otoczenia i jeżeli przez cały rok nie mamy stałych ok. ~25 stopni w naszym domu tylko niżej to musimy zaopatrzyć się w grzałkę, która będzie mieć odpowiednią moc aby nagrzać nasze 400l wody. Stała temperatura jest bardzo ważna!

Akwarium morskie złożone, sprzęt i cała reszta prawie dobrana…

Nasze akwarium morskie to trochę taka studnia bez dna, ale spokojnie. Damy radę. Na początku żeby wystartować nasze akwarium będziemy jeszcze potrzebować:

  • 30kg żywej/suchej skały lub ceramiki
  • klej do skały
  • żywy piasek ok. 30kg
  • filtr RO
  • sól morska
  • refraktometr lub salimetr
  • bakterie na start
  • dwa cyrkulatory
  • lampa T5 6x54W
  • testy do wody: NH4, NO2, NO3, PO4

1. Lampa T5 6x54W

Tutaj nie ma za wiele o czym pisać teraz. Dobrze jest zawiesić naszą lampę nad akwarium żebyśmy widzieli coś w środku, jak będziemy układać naszą aranżację. W zestawie z lampą będziemy mieć uchwyty do sufitu i linki, na których zawiesimy naszą lampę.

Świetlówki jakie możemy zamontować do naszej lampy T5 to kombinacja: Blue Plus, Actinic, Coral Plus, Blue Plus, Actinic, Blue Plus.

2. Żywa/sucha skała

Mając puste akwarium bez wody będzie nam zdecydowanie łatwiej ułożyć naszą aranżację. Klejenie pod wodą jest możliwe, ale dużo łatwiej i szybciej jest jednak bez wody układać i kleić naszą konstrukcję. Zacznijmy więc od tego.

Dobrze jest zrobić konstrukcję przez którą woda będzie swobodnie opływać z każdej strony i nie zapomnijmy o fakcie, że będziemy mieć nie tylko ryby, ale też koralowce, które musimy później przykleić na różnych wysokościach więc zadbajmy o różne półki na różnych wysokościach, na których będziemy swobodnie mogli czy to położyć czy przykleić nasze koralowce.

Jeżeli chodzi o zabudowę komina przelewowego to zróbmy ją do samego grzebienia, a pozostałą część aranżacji maksymalnie do wysokości 35-40cm żeby koralowce mogły rosnąć w górę i od razu nie wychodzić ponad wodę.

Czy dawać kratkę rastrową pod skałę? Ja osobiście nigdy jej nie daję, kładę na gołej tafli szkła skałę i nic się nie dzieje.

Do klejenia skały jest wiele różnych klejów m.in w proszku, które mieszamy z wodą i takie kleje polecam.

3. Filtr RO

Jak już zrobimy naszą konstrukcję warto jest w końcu zalać nasze akwarium wodą. Z podpięciem filtra RO nie powinniśmy mieć żadnych problemów ponieważ nie jest to skomplikowane. Warto jest „przepłukać” nasz filtr RO jeżeli go dopiero kupiliśmy. Po podpięciu przepuśćmy przez niego ok. 50 litrów wody i kontrolując ją przy pomocy miernika TDS sprawdźmy czy mamy wartość 000. Badajmy wodę z wężyka, na którym nie ma ogranicznika ścieku bo ta daje nam właściwie oczyszczoną wodę.

Jeżeli wszystko jest w porządku uzupełnijmy nasze górne akwarium wodą RO oraz naszego sumpa tak aby pompa obiegowa była zalana w całości.

Gdy mamy już akwarium pełne wody pora uruchomić naszą pompę obiegową i ustawić odpowiedni poziom wody w kominie sterując zaworem spływu tak aby, jak najmniej nam przeszkadzało chlupanie wpadającej wody do komina przelewowego. Jak ustawimy poziom wody u góry i w sumpie włączmy nasz odpieniacz. Każdy odpieniacz powinien mieć zawór, którym sterujemy wysokość pienienia, ale na początku i tak odpieniacz nie będzie miał, co nam wyrzucać z wody więc nie ma żadnych obaw, że źle działa.

Po uruchomieniu obiegu sprawdźmy naszą całą hydraulikę czy nigdzie nie cieknie, jeżeli coś cieknie zatrzymajmy obieg, wysuszmy to miejsce i użyjmy znów kleju w tym miejscu, ale już na zewnątrz nie rozklejając hydrauliki.

Nie zapomnijmy włączyć naszej grzałki i ustawić ją na 24 stopnie. Uwaga: Jeżeli ustawisz grzałkę na 30 stopni to ona nie zagrzeje wody szybciej, a Ty możesz zapomnieć obniżyć temperatury później.

4. Sól morska

Na rynku mamy dostępnych wiele różnych soli morskich, które różnią się składem czy sposobem ich produkcji. Na pewno nie ma sensu używać bardzo bogatych w skład soli ponieważ nikt na początku nie skorzysta z tego w naszym akwarium, a jedynie sklep sprzeda drogą sól. Nam na początek będzie potrzebna podstawowa sól morska bez dodatków: mikroelementów, aminokwasów, witamin czy szczepów bakterii probiotycznych.

Praktycznie każdy producent podaje ile kg soli musimy użyć (ok. 3.5kg) aby zasolić 100 litrów wody na odpowiedni poziom. My mając około 400 litrów wody do zasolenia będziemy musieli użyć około 14-16kg soli. Zdejmijmy kubek i wsypmy ją powoli do naszego odpieniacza białek, szybciej się rozpuści w wodzie. Po 24h od wsypania soli sprawdźmy nasze zasolenie, powinno wynosić 1024. Jak jest za mało to dosypmy więcej soli do akwarium żeby podnieść zasolenie.

5. Pompy cyrkulacyjne

Ustawmy nasze pompy cyrkulacyjne na maksymalną moc i skierujmy je na naszą konstrukcję aby wydmuchały całe zanieczyszczenia jakie się w niej znajdują. Zostawmy je tak ustawione na 24h i całe zanieczyszczenia jakie nam wydmuchają musimy odessać wężykiem z dna i uzupełnić braki wody w akwarium słoną wodą. Później musimy je ustawić w taki sposób żeby poruszały całą wodę w akwarium nie zostawiając żadnych martwych stref i nie podnosząc ani nie przesuwając naszego piasku.

6. Żywy piasek

Mamy przedmuchaną przez pompy cyrkulacyjne naszą skałę z zanieczyszczeń i odessany brud z dna więc możemy zacząć wsypywać piasek do naszego akwarium. Zróbmy warstwę grubą na około 5-6cm. Po wsypaniu piasku zmętni nam się woda, ale spokojnie do rana wata filtracyjna, gąbki i odpieniacz pomogą wyklarować wodę. Warto jest zmienić na drugi dzień watę filtracyjną na świeżą.

7. Bakterie na start

Kupmy najprostsze bakterie w kroplach lub ampułce i wlejmy je do wody po prostu w takiej ilości jakiej potrzebujemy żeby nasz cykl azotowy ruszył. Dojrzewanie będzie trwać około 4-6 tygodni.

W tym okresie możemy sprawdzać poziomy NH4, NO2, które powinny być niebawem niewykrywalne, ale za to później pojawią nam się NO3, PO4, które wyciągną nam z wody glony podczas dojrzewania. Po 4-6 tygodniach jeżeli nasze NO3 będzie w śladowej ilośći 2mg/l i mniej i PO4 będzie 0 możemy zacząć wprowadzać powoli życie. Najlepiej zacząć od bezkręgowców ponieważ mają bardzo małą przemianę materii.

Krok po kroku do celu

Krok po kroku przeszliśmy proces zakładania akwarium morskiego, które na pewno pochłania sporo czasu i wymaga od nas dozy cierpliwości, ale naprawdę jest warto to zrobić dobrze i przyłożyć się do tego. Jesteśmy na etapie, w którym:

• NO3 = 0/2

• PO = 0

Wprowadziliśmy już bezkręgowce, możemy włożyć koralowce miękkie do naszego akwarium, które sobie powinny spokojnie poradzić z panującymi tam warunkami. Stopniowo możemy zacząć wpuszczać pierwsze ryby morskie.

Z upływem dni i naszym ogromnym apetytem zaopatrzymy się w testy wody na Mg, Ca, KH bo te przydadzą nam się bardzo przy wprowadzaniu coraz to większej ilości koralowców i kontrolowaniu poboru tych pierwiastków z wody.

Mam nadzieję, że napisałem wystarczająco na temat, jak założyć akwarium morskie krok po kroku i będzie to przydatny artykuł dla Was i pomoże Wam założyć swoje pierwsze akwarium morskie. Jeżeli będziecie mieć pytania to zapraszam do komentowania i będę udzielał odpowiedzi.

Powodzenia!

Categories:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *